Estenopeica
Contenido
Como armar una cámara estenográfica
Materiales
- Alguna lata o caja que se pueda abrir o cerrar y que no le entre la luz cuando este cerrada (puede ser de cartón, madera, metal, plástico. Puede ser rectangular o cuadrada). Pensá que el tamaño de tu cámara va a incidir en el tamaño de la foto.
- Aerosol negro mate para pintar toda nuestra cámara por dentro. Por eso si tu cámara va a ser de material plástico, fijate que no sea traslúcido, porque es muy difícil que la pintura le saque esa propiedad.
- Agujas (en las farmacias conseguís de distintos diámetros, son las que se usan para inyecciones).
- Cinta aisladora, para reforzar sectores que puedan dar paso de luz.
- Pegamento de contacto.
- Tapitas de aluminio (tapas de yogur aplanadas, etc)
- Una lija finita y una gruesa.
- Agujereadora (taladro)
- Regla
- Calculadora
Construcción de la cámara
Elegí una cara de tu cámara donde quieras que esté el estenopo (en la cara opuesta vamos a poner nuestro papel fotográfico). Calculá el medio de la cámara y con el taladro hacé un agujero.
Lijalo bien por dentro y por fuera con lija gruesa, que le quede lo menos posible de relieve o pelusa.
Este agujero nos va a servir para después poder ubicar nuestro estenopo.
Una vez hecho esto, pintá toda tu cámara por dentro (incluída la tapa) de negro mate.
Construcción del estenopo
Lo primero que tenés que hacer es medir la distancia focal (tiraje), eso lo medís con una regla, y lo que te de lo pasás a milímetros. (Ej: 10cm = 100mm).
Esta medida nos sirve para calcular el diámetro del estenopo. De esta manera:
<math> \Phi = \sqrt{0,0016 x tiraje (en mm)} </math>
Fórmula constante para cualquier cámara, lo único que vamos cambiando es la medida del tiraje.
Ejemplo:
<math> \Phi = \sqrt{ 0.0016 x 100 mm} = 0.40 mm <math>
Entonces ya sabés que tu estenopo tiene un diámetro de 0.40mm. Acordate que el estenopo se hace con agujas. Podés conseguir en la farmacia las agujas para inyecciones que vienen ya medidas.
Si no te da un número redondo, redondeá vos para el número que más cerca esté.
Ahora sí, apoyamos la aguja que corresponda en la tapita de aluminio, girándola sobre sí misma haciendo presión de a poco hasta que traspase el aluminio.
Con un marcador hacele un círculo alrededor del estenopo para que te sea más fácil encontrarlo a la hora de pegarlo. Recortá el papel de aluminio y hacele un marco con cinta, esto nos da más espacio y seguridad para poder pegarlo a la cámara. Pegalo del lado de adentro de la cámara con pegamento doble contacto, intentando que el estenopo quede lo más centrado posible del agujero que hicimos en la cámara (para eso lo marcamos con marcador)
Para el obturador, usá un pedacito de cinta aisladora.
Calcular el diafragma
Sabiendo la distancia focal y el diámetro del estenopo, calculamos el número de diafragma o número F (es la apertura de luz que tiene nuestra cámara, sería como el diámetro del estenopo pero en lenguaje fotográfico, que lo vamos a necesitar para saber cuánto tiempo de exposición vamos a necesitar para nuestra cámara)
Entonces el cálculo sería:
<math> Nº f= tiraje/\Phi <math>
Para nuestro ejemplo tendremos: <math> Nº f= 100/0.40 = 250 <math>
En las cámaras digitales y/o réflex, aparecen en el lente, la escala de números de diafragma .
Parte de la escala es así:
| 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | 90 | 128 | 180 | 250 | 360 | 500 |
Cuánto más grande es el número, más chico es el paso de la luz, o sea que vamos a usar los más grandes, porque los estenopos son muy chicos. (Al no tener lente que nos ayude a redireccionar los rayos de luz, necesitamos un agujero chico, para que sean menos rayos los que entren y no se “descontrolen”, al pasar pocos rayos la imagen va a ser más nítida).
TIEMPOS DE EXPOSICION --A COMPLETAR--
| LUZ\DIAFRAGMA | 180 | 256 | 360 |
|---|---|---|---|
| PURO SOL | info | 30" | info |
| NUBLADO | info | 1' | info |
| MUY NUBLADO | 2' | info |
CARGAR LA CÁMARA
Tenemos que armar el cuarto oscuro, ya que los papeles fotográficos (como las películas también) son sensibles a la luz, o sea, se velan. Estos papeles están hechos por una emulsión con gránulos de haluros de plata (bromuro de plata). Dichos haluros de plata son sensibles solamente a la luz azul y violeta, así que esto nos permite trabajar con ellos con luz roja o verde-amarillenta, sin peligro de velar el papel. Papel Fotografico
El papel fotográfico tiene un lado que es fotosensible y otro que no. El lado fotosensible es brilloso y al tacto es más deslizable. Este papel va dentro de la cámara, la parte fotosensible mirando hacia el estenopo.
Una vez ya cargada, cerramos la cámara y le damos una vuelta de cinta aisladora en la parte que la tapa se une a la caja/lata. Y nos fijamos que el estenopo esté cerrado con su cinta (la que actúa de obturador).
Revelar
Vamos a necesitar:
- Un cuarto oscuro donde puedas trabajar.
- 3 bateas de plástico
- 3 pinzas de plástico
- Luz roja
Químicos:
- Revelador: 1 parte de químico y 3 de agua
- Detenedor: 1 parte de químico y 19 de agua
- Fijador: 1 parte de químico y 3 de agua
Viste que el revelador y el fijador se preparan igual y el detenedor se prepara con más partes de agua (si vas a comprar, no compres un detenedor grande, comprá uno chiquito porque rinde un montón. Y si no, no compres detenedor, porque podés usar agua sola para ese paso!)
Los químicos son reciclables, una vez que los usaste los podés guardar y volver a usar. Buscá botellas de plástico que no les pase la luz. Una vez que pusiste los químicos, sacale el aire a la botella apretándola, y cuando esté el líquido cerca del borde, cerrala, y después dejás de presionar. El aire y la luz hacen que el químico se venza más rápido (por eso, no los dejes a la luz) Una forma de darte cuenta cuando se están venciendo, es que cuando los preparás por primera vez son transparentes y a medida que los usás el revelador se oscurece, el detenedor tiene olor fuerte a vinagre y el fijador es medio amarillento. Cuando pase eso, lo que se recomienda es cambiar los tres químicos.
Procedimiento
Los químicos van en este orden: Revelador, Detenedor y Fijador (tener un balde con agua, para el último paso) Cada uno cumple la función relacionada con su nombre. El tiempo de revelado lo determinamos nosotros a medida que vamos viendo. Lo ideal es que pongas el papel en el líquido revelador mirando para abajo (la parte sensible, donde está la imagen), lo más parejo posible. Esto es para que el primer contacto que tenga el papel con el químico (que es más fuerte), sea parejo. Balanceá la bandeja para que el químico recorra todo el papel; dalo vuelta, así podés empezar a ver cuando aparece la imagen.
Una buena idea para lograr que el revelado sea mas uniforme, es pasar la foto por agua antes del revelado, así rompes con la tensión superficial al ingresar al revelador.
Cuando comienza a aparecer la imagen pueden pasar tres cosas:
1- Si la imagen, una vez que aparece, se empieza a oscurecer muy rápido y se pone casi negra, es porque la exposición fue muy larga. Le entró más luz de lo que necesitaba, tuvo una sobreexposición. Sacá la foto rápido y pasala al detenedor.
2- Si la imagen, una vez que aparece un poco, demora muchísimo en terminar de aparecer, queda casi como gris clarito, y hay muchos detalles que no están, es porque la exposición fue muy corta. Le entró menos luz de lo que necesitaba, tuvo una subexposición. No te preocupes, si no tenés una imagen clara, se puede intentar recuperar en el positivado digital. POSITIVADO DIGITAL B/N
3- Si la imagen cuando aparece mantiene ciertos contrastes, no se oscurece ni está demasiado clarita, y ves que siguen apareciendo detalles, es porque el tiempo de exposición estuvo joya.
Vos sacás la foto cuando vos quieras. Pensá que una vez que la saques y la pases al Detenedor, no podés volver a ponerla en el Revelador. La diferencia en esa instancia entre usar Detenedor y usar solo Agua, es que si usás agua podés volver al Revelador! En el Detenedor o Agua se deja la foto unos 30 segundos. Siempre balanceá la bandeja para que el líquido recorra el papel. Se pasa al fijador y se deja unos 5 minutos. Después al agua para lavarla bien, es importante el lavado para sacar los restos de químicos, de lo contrario, a la larga la foto se va deteriorando. Podés lavarla directo en la canilla.
Una cosa importante es la contaminación entre los químicos. El orden tiene que ser siempre el mismo, tanto para hacer el proceso como para guardar o prepararlos. Si vas a usar un embudo que se también en este orden: Revelador-Detenedor-Fijador. De esta forma no se contaminan, si lo hacés al revés se vencen mucho más rápido.
Positivar
POSITIVADO MANUAL
La imagen que obtenemos es el negativo de nuestra fotografía. El negativo contiene una imagen cuyos valores tonales están invertidos, las zonas luminosas son oscuras y viceversa; de ahí que se lo denomine negativo. El proceso de positivado consiste en restituir los valores de luminosidad originales de la imagen. Se consigue copiándola en otro soporte fotosensible: mismo papel que usamos para sacar nuestra foto estenopeica. Este proceso también hay que hacerlo en el cuarto oscuro con la ayuda de una lamparita roja para ver algo. Y vamos a usar los mismos materiales y líquidos que usamos para revelar el negativo.
Antes de positivar tenemos que hacer una tira de prueba para saber con exactitud cuánto tiempo tenemos que exponer a la luz blanca nuestro negativo, logrando que la imagen quede lo más contrastada posible. Entonces, vamos usar nuestro negativo y un papel virgen o no expuesto (con una tira ancha que abarque de punta a punta el negativo es suficiente), dos vidrios limpios (uno pintado de negro o un soporte similar que sea rígido y no traslúcido) y una lámpara con luz blanca.
En el vidrio opaco, vamos a apoyar la parte fotosensible mirando hacia arriba, y el negativo encima, con la imagen mirando hacia abajo. El otro vidrio lo vamos a usar para que haga presión en los dos papeles y la copia salga pareja. Podemos usar ganchos para hacer mayor presión entre los dos vidrios (con esto nos aseguramos que haga la misma presión en todas las partes del papel). Al encender la luz blanca, ésta pasa a través del negativo proyectando sobre el papel fotográfico virgen la imagen que sacamos. Así, tanto los tonos como la posición de la imagen quedan invertidos. Las zonas claras del negativo producirán un ennegrecimiento en el papel y las zonas oscuras pasan a ser claras. Y lo que estaba del lado izquierdo pasa al lado derecho y viceversa.
Una vez que estamos listos, exponemos la tira a distintos tiempos de exposición con luz blanca, para esto dividimos la tira en 3 tapándola con algún cartón. Cada tira va a tener 3 segundos de exposición. Al prender la luz blanca contamos hasta 3, movemos el cartón hacia abajo formando otra tira ancha y volvemos a contar hasta 3. Así sucesivamente hasta terminar el papel. Una vez que llegamos al final, apagamos la luz.
Ahora podemos pasar el papel virgen en el Revelador. Vamos a ver que de un lado se oscurece muchísimo y del otro queda más claro, dejando en el medio contraste más equilibrado. Una vez pasado por los 3 líquidos podemos prender la luz y elegir qué contraste nos gusta para la copia final y así nos vamos a dar cuenta del tiempo de exposición que le vamos a dar. Una vez elegido, repetís el proceso ahora con un papel virgen nuevo (que sea igual o mayor tamaño que el negativo), los ponemos cara con cara, el vidrio arriba y le das luz contando los segundos que correspondan al contraste seleccionado. Ahora con tu positivo final, repetís la secuencia de químicos, Revelador, Detenedor y Fijador. [[#PROCEDIMIENTO] Lavamos bien con agua y listo, positivada.
POSITIVADO DIGITAL B/N
Positiva tu foto estenográfica con Gimp.
¿Que es Gimp? Es un potente programa de software libre. Es la alternativa libre más evolucionada para la manipulación de imágenes.
Luego de experimentar la magia de dibujar con la luz y obtener el resultado del proceso de revelado. Tenemos la foto en negativo:
Abrimos con Gimp, podemos arrastrar la imagen al programa:
Aplicamos en Colores > Invertir.
Elegimos la herramienta Volteo o Split: 
Y volteamos la imagen.
A veces algunas fotos, nos salen sobre expuestas o subexpuestas. Así que podemos ajustar los niveles del color en Color > Niveles
Podremos jugar con los Niveles de entrada, Niveles de Salida.
O mas sencillo en Todos los canales, ajustar eligiendo cual es el negro 
, el gris 
y el blanco 
en la foto:
O inclusive, podemos ajustar las curvas de color en Editar estos ajustes como curvas.
SI quieres aprender más acerca de GIMP.
Hay muy buenos tutoriales en la red, como estos:
Al final, entonces tendremos una linda fotito:
Otros
Cámara Obscura
Algunos links interesantes:
- Aparentemente el primer dibujo publicado de la cámara oscura, de Gemma Frisius
- Texto sobre la cámara obscura
Glosario
- Distancia focal o Tiraje: distancia que va desde el estenopo hasta el papel fotosensible.
- Estenopo: Orificio pequeño.
- Diafragma o No f: Es la medida cuantitativa que relaciona la "luminosidad" del objetivo y el tiempo de exposición para una correcta exposición de la imagen sobre un soporte sensible.
- Obturador: es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al dispositivo fotosensible. Definición wikipedia
